Несмотря на заявления модной индустрии о приверженности инклюзивности и разнообразию, статистические данные свидетельствуют о том, что эти принципы находятся на самом низком уровне за последние годы. Закрытие брендов, ориентированных на plus-size сегмент, таких как Chromat, а также отказ дизайнеров, к примеру Каролайн Витто, от производства больших размеров из-за финансовых сложностей, — всё это отражает тревожную тенденцию. Согласно последнему отчету Vogue Business по инклюзивности размеров, лишь 2,4% образов с подиумов сезона весна-лето 2026 были представлены моделями нестандартных размеров.
Обсуждая ситуацию с экспертами отрасли — дизайнером Каролайн Витто, кастинг-директором Хлоей Розолек и критиком Ким Расселл, — становится очевидно, что в период с 2018 по 2023 год произошел заметный сдвиг. Тогда инклюзивность была модным трендом, а сейчас её актуальность и реализация значительно снизились.
«На уровне кастингов ощущался перелом. Модели в индустрии стали значительно худее», — вспоминает Витто, а Розолек добавляет, что появление препаратов GLP-1 выявило, насколько прогресс в инклюзивности был поверхностным и носил скорее имитационный характер, чем реальный.
Коммерческие причины и последствия для индустрии моды
Свести все изменения к циклическому возврату к худощавому идеалу — слишком упрощённый подход. За этим стоит более глубокая экономическая реальность: мировой спад роскоши и глобальная рецессия заставляют участников рынка сосредоточиться на сохранении прибыли и снижении расходов. Витто, как дизайнер, подчёркивает: «Это бизнес, на котором живут многие, и нам приходится ориентироваться на предпочтения клиентов и их изменяющиеся параметры». Рост популярности препаратов GLP-1 привел к тому, что бренд вынужден был сократить ассортимент размеров, поскольку производство стало слишком затратным.
Экономия проявляется не только в процессе производства, но и в организации ключевых событий отрасли, таких как недели моды. Витто объясняет, что «самый рентабельный и управляемый способ проведения показа — создавать все вещи одного размера». Именно финансовые ограничения, а не нежелание брендов демонстрировать разнообразие, лежат в основе отсутствия инклюзивности на подиумах.
Если крупные размеры не представлены на показах и не производятся, возникает вопрос — как же они вообще появляются в медиа и рекламе?
Важнейшим элементом видимости в коммерческом и редакционном контексте является наличие одежды нужных размеров, о чём говорит стилист Джини Эннан-Льюин. «Видение может быть амбициозным, но если вещи отсутствуют в нужных размерах, творческий процесс сразу же ограничивается», — отмечает она. Даже при наличии подходящей одежды, её восприятие во многом зависит от взглядов фотографа, креативного директора и стилиста, каждый из которых способен по-разному интерпретировать образ. Эннан-Льюин подмечает, что модели с более пышными формами часто стилизуют и фотографируют таким образом, чтобы визуально уменьшить их — используя объемные костюмы, закрытые позы и силуэты, сглаживающие очертания, а не подчеркивающие их.
При этом, когда индустрия задумывается об инклюзивности, возникает вопрос искренности такого подхода. По результатам опроса аудитории, 78% респондентов считают, что стремление моды к инклюзивности скорее маркетинговое, чем подлинное. Примечательно, что мужчины в восемь раз чаще, чем женщины, склонны видеть в этом искреннее движение, что важно учитывать, учитывая преобладание мужчин среди креативных директоров люксовых брендов.
Несмотря на существующие сложности, в индустрии появляются позитивные сдвиги. Рост популярности инклюзивных недель моды, таких как в Копенгагене, появление независимых модных критиков, набирающих вес в противовес крупным изданиям, а также активизация дискуссий о роле женщин-дизайнеров — все это дает основания для оптимизма. Помимо Витто, новые имена, включая Элли Миснер и Шинад О’Двайер, систематически демонстрируют, как может выглядеть подлинная инклюзивность.
Кроме того, значимые изменения происходят и вне подиумов. Сообщества и создатели контента, ориентированные на plus-size аудиторию, создали собственную экосистему информации о посадке и конструкции одежды, проводя честные тесты и обзоры, которые заслуживают поклонники моды. Витто подчёркивает важность таких онлайн-авторов: «Множество повседневных создателей на TikTok возрождают дух, который был характерен для 2016–2017 годов».
Отвечая на вопросы о будущем, Эннан-Льюин сформулировала цель так: «Настоящая задача — достичь такого уровня, когда представление разных тел станет настолько органичным, что не потребует особого выделения». Для реализации этого необходимо комплексное сотрудничество всех участников индустрии.
Фото: hypebae.com
