Дрю Генри представил свою первую коллекцию для Courrèges на показе в парижском Palais de Tokyo. Новый креативный руководитель обратился к ранней истории дома — к периоду до знаковой коллекции Андре Куррежа 1964 года, — и предложил более свободную и жизнерадостную версию его фирменной эстетики.
Одной из отправных точек стал архивный головной убор работы Жана Бартета. Объемная шляпа цвета тыквы с почти бесформенным силуэтом появилась в шоу-руме рядом с материалами коллекции. Генри признался, что его привлекли юмор и намеренная несовершенность этой вещи. По его словам, именно такое отношение к одежде должно проявиться и в его работе с брендом.
Новые акценты в кодах дома
В коллекции сохранились ключевые для Courrèges элементы: трикотаж в рубчик, виниловые куртки и платья А-силуэта. При этом Генри сделал их менее строгими. Приталенные жакеты и пальто получили необработанные края, металлические логотипы и широкие пояса, расположенные высоко на талии. Их дополнили свободные брюки в насыщенных оттенках.
Опыт дизайнера, работавшего с Фиби Файло в Celine и в ее собственном бренде, проявился в коммерчески ориентированных вещах. Среди них — лаконичные туники, струящиеся комбинезоны и облегающий трикотаж. Одновременно Генри добавил в коллекцию более смелые образы: топы-бюстье с мультяшными цветочными мотивами, комбинезоны-клетки с объемными цветами и короткие шорты с вырезом на одной ягодице.
Панк, цвет и архивные силуэты
Вдохновением для дизайнера стали Джеймс Болдуин, Трейси Чепмен и Шер. Генри увидел в их независимой манере и свободном отношении к стилю связь с первоначальным духом Courrèges, в котором ему особенно близка панковская энергия.
Знаковое платье А-силуэта дизайнер развернул задом наперед и сделал унисекс-моделью. Так он сохранил узнаваемый силуэт дома, но предложил носить его иначе. Дебют получился смелым и не во всем безупречным, однако показал намерение Генри исследовать более легкую, цветную и ироничную сторону наследия Courrèges.
Опубликовано: · Обновлено:
Источник: WWD, автор — Joelle Diderich
